Горные лыжи 2004

Горные лыжи во Французских Альпах
(на автомобиле из Питера в Бург-Сен-Морис - Шамони 20 февраля - 8 марта 2004 года)
Часть 4.

[Часть 1]

[Часть 2]

[Часть 3]

[Часть 4]

[Часть 5]

[Главная]

Le Tour

02.03.2004. вт. В качестве разгрузочного дня едем кататься в Ле Тур, находящийся от нас в противоположном конце долины Шамони на самой границе со Швейцарией. Приезжать сюда лучше пораньше, иначе можно попасть в пробки на дороге, а на площадке будут свободные места только в полукилометре от подъемника. В прошлые годы здесь тоже продавались билеты на утреннее катание, по которым можно было кататься и после обеда. Но теперь халява кончилась. Пришлось покупать на полный день по 27 евро. Да и наверху на входе на кресла тоже поставили турникеты с контролем скипасов.

Наверху открываются красивые виды на окружающие горы и всю долину Шамони. Широкие просторы напоминают пейзажи Контамина, но интересных трасс здесь намного меньше. Между считанными красными трассами приходится проезжать длинными синими проездами. Для разминки прокатились несколько раз по красной трассе Chatelet от перевала Col de Balme к верхней станции гондол. С утра по свежим следам ратрака она очень даже ничего. Народу мало, даже удивительно! Мы выбрались в Альпы в самый высокий сезон, но пока что нигде не попадали на толпы народа. В прошлую поездку меня особо доставали инструктора, которые неторопливо спускали группы детей змейкой по всей ширине трасс. Может, сейчас весь народ тусуется на Бревенте и Гранд Монте?

Переходим к красным трассам Alpages и Aiguilette, спускающимся с двух расположенных друг напротив друга вершинок 2200 м и 2270 м в ложбинку между ними. Нижние станции бугельных подъемников, поднимающих на эти трассы, расположены по-идиотски - не в самом низу ложбинки, а существенно выше по склону. Для того. чтобы попасть с одной трассы на другую надо хорошенько разогнаться, иначе придется топать наверх пешком, но внизу в целях безопасности трассы перегорожены барьерами, заставляющими снижать скорость. Почему бы немного не продлить трассы подъемников до самого низа? Непонятно.

Le Tour. Швейцарские горки.

Вид на долину Шамони

И, наконец, изюминка Ле Тура - трасса Belle Place с перепадом высот 2270 - 1640. на лесистом склоне в сторону Vallorcine. Широкая, с каскадом нескольких знатных крутяков наверху, более узкая в нижней лесной зоне, она завершается парой крутых бугристых склонов. Трасса проложена совсем рядом со швейцарской границей, проходящей по перевалу Col de Balme. Граница обозначена вешками и низенькими бетонными столбиками с буквой "F" с французской стороны и "S" со швейцарcкой. Любители внетрассового катания (в основном досочники) нарыли в лесу на швейцарской стороне изрядных бугров. Меня туда чегой-то не тянуло.

Le Tour, швейцарская граница

К 14-00 обкатали все склоны. Трасса Caicets, спускающаяся в самый низ к парковке, совершенно не раскисла (в этом году это норма для всех мест, где мы побывали), поэтому пока Вера спускается и переодевается в машине, я поднимаюсь еще раз. Спустившись, я вижу, что автобусы еще подвозят группы лыжников и загоняю наши скипасы паре молодых наших соотечественников по 10 евро за штуку. Глупые ребята еще чего-то сомневались - их выгода больше нашей, вечерний скипас стоит 22, а только один подъем - 9.

Aiguille du Midi. Vallee Blanche

Легендарная Белая Долина - спуск длиной 22 км от вершины Эйгюль-дю-Миди высотой 3842 м. Еще при подготовке к поездке 2002 г я пытался узнать некоторые подробности После изучения отчетов и рекламных проспектов сложился следующий набор фактов и мифов:

посещение Белой Долины - одно из ярчайших впечатлений в жизни,
подниматься туда надо только в хорошую солнечную погоду,
начало спуска - самое страшное приключение в жизни,
люди там гибнут пачками в трещинах ледника,
горнолыжная страховка в Белой Долине не действует,
побывать в Шамони и не посетить Белую Долину - считай, что жизнь прожита зря,
спуск по Белой Долине возможен только в сопровождении специально обученных горных проводников,
для спуска требуется специальное альпинистское обмундирование.

В тот раз мы так туда и не попали - солнечных дней тогда было не так много, да и я морально был не готов подниматься самостоятельно. А нанимать гида сопротивлялась жаба. Стоимость их услуг = 60 евро/чел, т.е. вместе с билетами на подъемник цена прогулки на двоих получалась 200 евро.

Но теперь отступать было некуда. Думаю, никто бы нас не понял, если бы и в этом году мы не посетили Белую Долину. Более детально изучая проблему, я выяснил следующее. Две очереди маятниковой канатной дороги поднимают кабины с туристами к самой вершине Aiguille du Midi. На самой вершине оборудована смотровая площадка со странного вида шпилем. Отсюда же начинается видовая канатная дорога "Panoramic" в итальянский Hellbronner. Работает она только летом с 15 мая по 26 сентября. А вот тем, кто направляется в Белую Долину, сначала предстоит спуск по очень крутому гребню с отвесными обрывами. Слева - глубина обрыва около 1 км, справа - чуть меньше. Эти несколько сотен метров спуска по гребню и составляют главную трудность и страх. Вдоль всего гребня навешены веревочные перила и вырублены ступени в снегу. Дальше продолжается многокилометровый спуск на лыжах по Белой Долине до верхней станции трамвая Montenvers 1913 м. В иной сезон отсюда возможно спуститься на лыжах прямо в центр города, но чаще приходится возвращаться на трамвае.

В молодости я занимался и горным туризмом, и немного скалолазанием. Ясно, что кошки и обвязки с карабинами, чтобы можно было пристегнуться к перилам, вполне должны были бы обеспечить безопасность. Поэтому еще в Питере я позаимствовал у приятеля две пары кошек для себя и Веры.

Белая Долина

Накануне вечером мы разведали подъезд к подъемнику. Он расположен прямо в центре Шамони, но парковка около него - платная. А бесплатно машину можно оставить на обочине дороги N506, проходящей по краю города совсем рядом. Дома подогнали кошки к горнолыжным ботинкам. Вере они оказались немного великоваты.

03.03.2004. 8-45. Приезжаем к подъемнику. Билет стоит 29 евро, но если возвращаться от Montenvers на трамвае (13 евро), то чуть выгоднее будет купить скипас CHAMSKI на один день за 40 евро. Народу стремится подняться очень много, поэтому в кассе кроме билетов выдают и посадочные талоны на определенный час и рейс. Пока ожидаем своей очереди, смотрим на экране ролик о первовосходителях и строительстве канатной дороги. Монблан покорили Bernat и Paccard в 1786 году, а Эйгюль дю Миди - поляк Maleczeski в 1818. Бегущая строка показывает погоду наверху - минус двадцать и ветер 60 км/час. Одновременно наблюдаю за народом на посадке. Практически все экипированы фирменными обвязками с карабинами. Я начинаю немного нервничать - не напрасно ли я поленился запастись обвязками?

Наконец, подходит наше время. Наверху, выйдя с подъемника, переходим по мостику над пропастью и попадаем в тесный тоннель, в котором инструктора окончательно подгоняют снаряжение своей группы перед выходом на гребень. Мы надеваем кошки, засовываем палки в рюкзак и связываем лыжи. У выхода образуется небольшая очередь. Вопреки опасениям, спуск оказался не таким уж и страшным. Инструктора собирают у всей группы палки, соединяют каждый свою группу длинной веревкой в связку, а сами в кошках страхуют сверху за конец веревки. Народ колупается на крутых скользких ступенях (кошки-то только у инструкторов!), мы же в кошках чувствуем себя достаточно уверенно. Главное, чтобы была свободной одна рука, чтобы держаться за перила, палки надежно закреплены в рюкзаке, а лыжи связаны так, чтобы не рассыпались и помогали упираться при спуске.

Спуск по гребню

Aiguille du Midi

Кошки

Но вот все главные страхи позади. Народ с облегчением сбрасывает альпинистскую амуницию и встает на лыжи и доски. С точки зрения катания, интерес представляет только верхняя часть всего маршрута - нечто вроде красно-синей широкой трассы по леднику Glacier du Geant. Но ведь сюда стремятся совсем не ради катания. С самого верха следы разделяются и расходятся в разные стороны. Мы стараемся не отклоняться от главного направления, памятуя еще об одной и, наверное, главной опасности - трещины в леднике.

Дальнейший путь представляет собой просто проезд по прямой и несколько крутых спусков по черным буграм. В других местах на такие бугры заезжают опытные лыжники вполне осознанно. Здесь же деваться некуда, хочешь - не хочешь, приходится колупаться всем. У некоторых дело доходило до слез и истерики. Я думаю, многие на этих буграх натерпелись поболее того гребня.

Белая долина

Кабинки "Panoramic"

Ледник Mer du Glace

В середине слева на склоне прилепился ресторанчик с небольшой площадкой. Ни в коем случае не подъезжайте к нему! К ресторанчику траверсом проложена лыжня на крутом склоне. Скорость на ней развивается приличная, а в одном месте сбоку торчит здоровенный камень, увернуться от него - задача непростая. Есть реальная опасность убиться. А выехав к ресторанчику, попадаешь в такую толчею народа, что с большим трудом удается развернуться, чтобы покинуть эту площадку.

Нижняя часть пути проходит по леднику Mer de Glace. Фантастические нагромождения льда, гроты и ледяные пещеры. В Montenvers спуск на лыжах заканчивается.

Montenvers

Ледяная пещера

К станции трамвая поднимает короткая канатная дорога с кабинками, но до кабинок предстоит еще подняться пешком по довольно высокой лестнице.

Высокогорный трамвай

старый...

... и современный

Станция, куда прибывает трамвай, находится довольно далеко от подъемника Эйгюй дю Миди и нашей машины. Хорошо, что я предусмотрительно взял с собой кроссовки. Оставляю Веру с лыжами, а сам пешком отправляюсь за автомобилем.

Avoriaz

Оставалось еще одно место, которое хотелось посетить, и о котором мы слышали много хвалебных отзывов. Собственно, Авориаз - это современный высокогорный курорт на границе со Швейцарией, расположенный на высоте 1800 м на каменистом плато, обрывающемся отвесными скалами. А вообще-то - это обширнейший регион катания Portes du Soleil на французской и швейцарской стороне, объединенный множеством подъемников в единую сеть. Во Франции он простирается Les Gets - Morzine - Les Prodains - Avoriaz. Авориаз "знаменит" еще и тем, что автомобильное движение в нем запрещено вообще. Отдыхающих, прибывающих на автомобилях, встречают на дальних подступах. Машину определяют на платную стоянку, а тебя с вещами (за дополнительную плату!) доставляют к отелю. Понятно, что нам соваться туда было совершенно не с руки. Morzine и les Gets казались слишком удаленными от основной зоны катания. Разглядывая карту местности, я обратил внимание на Les Prodains.

04.03.2004. чт. 7-30. Едем из Шамони по бесплатной N205, параллельной автостраде А40. В Cluses сворачиваем в горы на D902, а после Морзиня - на D338. Вскоре достигаем развилки. Налево дорога ведет в Авориаз. Сворачиваем направо. Дорога заканчивается в Les Prodains в. узком суровом ущелье прямо под Авориазом. Тихое местечко: несколько небольших отелей, два пустых подъемника (гондола и кресла) и довольно большая площадка для парковки. Идеальное место для приезда на автомобиле. От нашего дома сюда - 72 км.
Покупаем скипасы и на швейцарскую зону по 35 евро. Поднимаемся в креслах прямо над широкой и крутой бугристой черной трассой. Наблюдаем, как по ней, прихваченной утренним морозцем, спускается одинокий лыжник. Не удержавшись на крутом склоне, он кубарем с нарастающей скоростью кувыркается вниз. Чудом избежав попадания на торчащие камни, он, наконец, кое-как замедляет свое падение и, придя в себя, карабкается пешком вверх за разбросанными при кувыркании лыжами. По мере подъема нашим взорам открывается ирреальная картина - корпуса отелей под цвет скал, прилепившиеся прямо на краю вертикального обрыва.

Avoriaz

Avoriaz. Вид на Швейцарию.

Поднимаемся к перевалу на границе со Швейцарией. Черная спуск в ту сторону - настолько крутой, что сверху склон не просматривается. Под впечатлением того падения, Вера наотрез отказывается спускаться. Приходится искать альтернативные красные трассы. Катание на швейцарской стороне не слишком понравилось:

довольно древние подъемники,
много народа,
многие трассы сверху начинаются узкими проездами,
мало снега, на склонах попадаются камни, на некоторых снег местами окрашен в желто-коричневый цвет от грунта,
обилие всяких кафе, ресторанчиков, домиков и прочего в ущерб собственно катанию.

Да и на стороне Авориаза верхние трассы не слишком впечатлили.

Вообще ориентироваться на трассах всего этого региона весьма сложно. Карта трасс представляет из себя целую книжечку с отдельными схемами 5 массивов. При переходе с одной схемы на другую долго листаешь эту книжечку, пока сообразишь, где смотреть и как они стыкуются. Указатели направлений и карты на щитах у подъемников также не очень понятны.

Больше понравились красно-черные трассы на спуске в Les Prodains. Я не упустил возможность прокатиться по тем буграм, на которых кувыркался утром незадачливый лыжник. И по соседним трассам.

Дорога домой

Подходит к концу наш двухнедельный отдых. Погода портится. В последний катальный день 5 марта резко потеплело, набежали облака. Поехали покататься в Contamines Montjoie, но того кайфа, что был в прошлый раз, уже не словили. Мело, видимости не было никакой, трассы отпустило даже на самом верху. Спасала только хорошая их подготовка. Удивительно, но трассы, спускающиеся к самым нижним подъемникам в Contamines и Hauteluce были даже в лучшем состоянии. Может, по причине искусственного снега, более стойкого к капризам природы?

06.03.2004. 7-35. Сдаем студию Дженни, получаем обратно страховой депозит и стартуем в обратный путь. Расклад маршрута при возвращении у нас получился иной. Приходится обратным отсчетом плясать от парома из Стокгольма в Турку. В прошлые поездки при возвращении из Европы мы дважды ночевали в Дании в кемпинге Gudborg в 40 км от Родбю. Сейчас ночлег в кемпинге нам не очень подходит, поэтому намечаем ночевку в Любеке за 100 км до парома в Путтгардене. Отель Etap я забронировал еще из Питера.
При таком раскладе на первый день приходится около 1300 км, на второй - чуть менее 900 и 570 - от Турку до Питера на третий.
Не желая экспериментировать, маршрут наметили тот же самый, что и по дороге туда, не оставляя надежды полюбоваться красотами Журы в случае хорошей погоды. Надежды, впрочем, призрачной - с самого утра, не переставая, с неба сыпал мелкий дождичек.

Спускаемся из Шамони вниз к Salanches, где я заприметил дешевую заправку. Заправляю полный бак и выруливаю на платную автостраду A40. Собираемся по ней проскочить до нашей дорожки D984, поднимающейся в Журу к Gex. Но мы не учли, что на платных автострадах съезды с пунктами оплаты расположены на большом расстоянии друг от друга. Нам следовало бы уходить на параллельную бесплатную N206 около Saint-Julien-en-Genevois, а мы проскочили довольно далеко уже до следующего съезда у Bellegarde. Итого за 82 км платной автострады заплатили 8-20 евро.

Приходится искать альтернативный путь. По атласу видим тоненькую дорожку D991, поднимающуюся в горы вдоль долины речки la Valsenne и выходящую на нашу N5 уже за перевалом. Бельгард - городок, живописно расположенный в нескольких уровнях на Роной. Пытаемся у местного жителя узнать выезд на D991 в сторону Lelex. Честно и тщетно пытаясь объяснить мне дорогу по-английски, он начал выяснять, на каких еще языках я говорю. Может по-датски? Нет, отвечаю - только по-русски. Наконец, махнув, рукой, он сказал ехать за ним, и вывез нас в нужном направлении. Узкая, совершенно пустынная дорога поднимается в горы. Въезжаем в национальный парк, долина очень живописная. Появляются указатели на кемпинги. Вскоре с другой стороны долины подсоединяется D14, дорога становится шире, появляются машины. Постепенно дождь сменяется мокрым снегом, снег появляется сначала на обочинах, а потом покрывает кашей и шоссе. В Lelex проезжаем горнолыжный курорт, потом еще один в Mijoux.

Дороги Журы

St-Lourent-en-Grandvaux

Выезжаем на N5 и знакомым путем направляемся в Безансон. Прибываем туда в 12-45. Решаем ехать дальше пока по бесплатной N83. Оказалось, что это было очень правильное решение. Дорога 2 +1 полосы, проходит по живописнейшей долине реки Doubs. Машин немного, села не так уж часты. На берегах реки много стоянок и кемпингов. Едем, с удовольствием глазея по сторонам. Примерно через 100 км N83 ушла куда-то в сторону, а мы выезжаем на платную A36. В принципе, можно было бы продолжать ехать по N83 - в этом месте она срезает угол между А36 и А35. В Mulhouse платим 2-30 за дорогу и сворачиваем на А35 до Страсбурга.

В Страсбурге не задерживаемся, только заправляемся перед Германией более дешевым французским бензином по 1-01. Заправка Elf хорошо мне знакома еще по поездке 2002 года. Она расположена на левой стороне Route du Rhin (она же N4), не доезжая немного до информационного бюро у моста Европы. Совершаю ту же самую ошибку, что и два года назад. Левый поворот к заправке запрещен, но я сворачиваю туда вслед за каким-то разгильдяем-французом (и я не лучше!) под возмущенные клаксоны и выговор жены. А всего-то надо было проехать чуть вперед и развернуться на площади вокруг информбюро.

15-45. Покидаем Францию, выезжаем на немецкие автобаны A5 -> A7 -> A1. Постепенно на обочинах появляется снег. Потом он начинает сыпать и с неба. Дорогу периодически обильно поливают солью, но несмотря на это, шоссе покрывается снежной кашей. Особо аккуратно надо управлять машиной, вылезая на обгоны в левый ряд.

22-15. Съезжаем с А1 на 23 съезде к Любеку. Улицы все заснежены, скользко. Только теперь понимаешь, что бы творилось на автобане, если бы не работа дорожных служб. Находим наш Etap. Веселенькие молодые немцы на входе попивают пивко и с удовольствием помогают мне справиться с автоматом на ресепшене. Любопытно, что для регистрации не надо было даже совать в него карточку, достаточно было ввести код резервирования.

Снежная каша на автобанах Германии

В качестве итогов первого дня - немного статистики.
Привожу ее не ради похвальбы (особых рекордов здесь нет), а как весьма характерные показатели для расчета дневного пробега при поездках на большие расстояния.

всего за день "от порога до порога" с 7-35 до 22-45 пройдено 1308 км со средней скоростью 86,24 км/час с учетом всех остановок в пути.
средняя скорость по Франции (540 км) = 66,1. Неплохой результат, учитывая большую долю горных заснеженных дорог.
средняя скорость по автобанам Германии от Страсбурга до съезда на Любек (758 км) = 116,6. Здесь надо учитывать сложные погодные условия и остановку на заправку. А если выкинуть остановку, то средняя получается = 125 км/час.

07.03.2004. вс. Подняв записи прошлых поездок, когда мы от кемпинга в Дании ехали к парому SeaWind в Стокгольм, корректирую на дополнительное расстояние от Любека в 150 км плюс время переправы Путтгарден - Родбю и гляжу в распечатанное загодя расписание паромов. Намечаю три рейса из Путтгардена, которые позволят спокойно прибыть к регистрации в Стокгольме: 8-45, 9-15 и 9-45.

7-50. Расчищаю засыпанную за ночь снегом машину, и мы отъезжаем от Этапа. Улицы Любека тоже все белые. С полчаса колесим в поисках заправки. Замеченная вчера вечером дешевая заправка оказалась автоматической, принимающей только местные карточки. Находим другую, заправляюсь по 1,064. Выбираемся на трассу А1. На ней усердно трудятся снегоуборочные машины, сгребая снег и поливая дорогу солью. Несмотря на это местами левый ряд автобана покрыт слоем снежной каши. Немцы едут очень аккуратно, желающих прохватить с ветерком по левому ряду не наблюдается. Набираю крейсерскую скорость в пределах разрешенной (100-120) и делаю всех по левому ряду. В одном месте даже обнаглел и обогнал полицейскую машину, внимательно следя за стрелкой спидометра. Подлетаем к парому в Путтградене в 9-10 - перед самым отправлением, и не теряя ни минуты, грузимся на судно.
В Дании хотя и пасмурно, но дороги чистые и сухие, снега на полях совсем не видно

В 12-00 переправляемся паромом Хельсингор - Хельсинборг в Швецию. Погодна явно налаживается - появляется солнышко. Заворачиваем к дешевой заправке, на которой обычно берем бензин. Одна-ако! За две недели цена подскочила 9-38 -> 9-87 крон! То же самое и на следующей. Нет, "нам такой хоккей не нужен!". Лучше я заправлюсь ближе к Стокгольму, там более реальная экономия получится не на цене бензина, а на более точном расчете его количества до российской границы.

Linkoping, продукция Saab

.Вечер воскресного дня. Несколько раз попадаются полицейские засады - совсем как у нас на дачных направлениях. Весь поток идет около 130, чуть снижая, завидев полицию.

18-15 Стокгольм. Уверенно направляемся в порт SeaWind по укзателям Е20 с корабликом (не по Е18! - она уведет в Капельшер), потом - кораблик с табличками "Frihammen" (Таллин) и "Vartahammen" ({Хельсинки, Турку).

Регистрация начинается в 18-50, сам паром приходит с опозданием. Удивительное дело! Билеты на рейсы этой компании не достать уже за несколько месяцев до отправления, а паром уходит совершенно пустой. Грузовиков нет совсем, половина кают - пустует.

Утром выхожу на палубу. Две недели назад мы плыли по совершенно чистой воде, а сейчас корабль идет по сплошному ледяному полю.

SeaWind

На финских трассах

08.03.2004. Последнее испытание монотонными финскими дорогами, и мы приближаемся к границе в Торфяновке. Финнов прошли за 10 мин, наших - за 20. Не обошлось без небольшого недоразумения. Молодой парень на паспортном контроле изображал из себя бог знает какую шишку. Особым шиком у них считается "играть" на клавиатуре компьютера, "летая" пальцами над клавишами. Он настолько увлекся своим имиджем, что напрочь забыл о прямых обязанностях и не поставил штампик в бегунок. Другая девица, у которой мы спросили, все ли штампы у нас есть, не глядя, сказала, что все. В результате с КПП на выезде с таможни нас отправили назад. Просто так обратно не очень-то и попадешь, пришлось проехать против движения. Интересно, есть ли еще одна страна в Европе (кроме бывших наших соотечественников), где перед границей с дружественным государством надо проехать три КПП, на каждом предъявляя паспорт? Потом получить бегунок, заполнить декларации в двух экземплярах и, в нигде не указанной последовательности, обойти несколько инстанций?. А на КПП на выезде у тебя кроме бегунка еще раз проверят паспорт. Почему-то на финской границе достаточно предъявить документы только в одно окошко, а если таможенникам что-то от тебя надо, то они найдут тебя, а не ты будешь их искать?

Каждый раз, возвращаясь в Россию, испытываю сначала некоторое чувство внутреннего освобождения от необходимости постоянно следить за соблюдением ПДД, особенно скорость и обгоны. Скоро это чувство сменяется недоумением, глядя на поведение многих наших коллег-водителей на наших дорогах.

Заливаю бензин по 10-70 на заправке "Арис" у развилки на Брусничное. Едем через Выборг - объездная со стороны Торфяновки мне кажется слишком большим крюком. Еще бы залатать дороги в Выборге, да привести в порядок выезд в сторону Питера...

[Часть 4]