Норвегия 2007

Норвегия-2007 (23 июня - 8 июля 2007 )

Часть1. Подготовка. Дорога на Север. Северная Норвегия.

Часть 1

[Часть 2]

[Часть 3]

Подготовка

В отличие от нашего норвежского путешествия 2005 года, в этот раз я весьма тщательно проработал весь маршрут, учитывая прошлую поездку и стараясь, по возможности, проложить путь по тем местам, где мы не были два года тому назад.

В первую очередь мне хотелось реализовать идею-фикс и посетить настоящую самую северную точку материковой Еропы – мыс Нордкин, в отличие от соседнего Нордкапа, который находится на острове. При дальнейшем движении на юг я был бы не прочь еще раз заехать на Лофотенский архипелаг, но мне было интересно опробовать новый путь туда в объезд парома Melbu - Fiskebol по новой строящейся дороге вдоль старых дорог 822 – 857. Там должна быть построена новая трасса с цепью тоннелей и мостов и приводящая посуху прямо в Fiskebol. В результате обсуждения http://wwwboards.auto.ru/travel/633029.html выяснилось, что эта трасса (ее название Lofast) будет открыта предположительно в декабре 2007. Поэтому после некоторых раздумий мы решили в этом году Лофотены не посещать, сэкономив деньги на пароме и время для других достопримечательностей. Также я старался при любом удобном случае убраться в сторону от трассы Е6, проходящей вдоль всей Норвегии от Киркенеса на самом севере до Осло, большую часть которой мы проехали в 2005 году.

Кроме Лофотен мы также мы решили не посещать крупные города: и те, где уже побывали в прежних поездках - Tromso, Trondheim, Bergen, Kristiansand и те, где еще не были - Stavanger и Oslo.

Итак, наметили основные вехи:

Gamvik на мысе Nordkin на самом севере Норвегии
Оттуда при движении на юг вдоль побережья Атлантики - туристская дорога rv17 и дальше к провинции More og Romsdal: Kristiansund, Molde, Atlantic road, Alesund, птичий базар Runde (или Rundoy), скала, обточенная волнами около Maloy.
Основные достопримечательности провинций Sogn og Fjordan и Oppland: ледники, водопады, туристские дороги, видовая железная дорога Flam, а также многочисленные уникальные древние деревянные и каменные церкви.
Домой в Петербург возвращаться решили наиболее естественным путем - паромом Стокгольм - Турку.

Автомобиль, тактика путешествия.

Путешествие мы совершили из Питера вдвоем с женой Верой на нашем стареньком Пассате-сарае В3 1992 года рождения, на котором с 2001 года мы объездили почти всю Западную и Восточную Европу и европейскую часть России и СНГ. Показания одометра уже приближаются 300 тыс.км (а кто его знает, сколько скручено предыдущим владельцем?), и в последних поездках машина все чаще доставляет мне неприятности. В прошлогодней поездке в Черногорию меня доставали странные звуки из передней подвески, которые то возникали, то снова пропадали на десятки километров. В Белграде на автосервисе мне приговорили левый внутренний ШРУС (в просторечьи называемый "гранатой"), и после его замены звуки пропали. Опасаясь подобного, я купил с собой в запас ШРУС и по одному ступичному подшипнику переднему и заднему. И как в воду глядел. Где-то еще в Финляндии перед норвежской границей начались стуки, напоминающие прошлогодние. Они точно так же возникали и потом пропадали на несколько дней и на сотни километров. Особенно это усугублялось после движения по горным серпантинам, но проявлялось и на ровной дороге. Один раз раз стук был такой сильный (где-то около Лома), что я боялся, что подвеска сейчас развалится. Кое-как дотянул до ближайшего автосервиса. Осмотр на подъемнике ничего не выявил, более того, когда мастер вместе со мной проехался, стуки пропали начисто. Последний раз эти стуки проявились уже на обратном пути при движении от Флома в сторону шведской границы. По мере того, как горы становились все ниже и положе, стук пропал окончательно. Уже дома (а стук так больше и не появлялся!) на обследовании в известном в Питере автосервисе фольсвагеновской техники Яша Гольлфлаб заменил мне правый внутренний ШРУС.

Еще у меня несколько раз разъединялись трубы глушителя между пламягасителем и средней частью. И эта история уже случалась со мной в Румынии - Черногории.
Соединить две трубы и затянуть хомут - не представляет серьезной проблемы, но дело осложнялось тем, что в Европе практически не найти эстакаду, где это можно сделать самому, а обычным штатным домкратом трудно поднять машину так, чтобы нормально под нее подлезть. Пару раз я обращался в мастерские по дороге, но через день труба снова соскакивала. Наконец я нашел место, где можно было заехать двумя колесами на высокий поребрик, а два других колеса поднял домкратом на плиты. Залез под машину и хорошенько закрепил сам.

С большой опаской я обращался на автосервис, т.к. судя по некоторым отчетам в Норвегии заряжают безумные цены за пустяковые работы. Оказалось что это вовсе не так. Первый раз с рычащим глушителем и разъединившейся трубой, которая могла воткнуться в землю, я заехал в ангар-мастерскую в Ifjord, где какой-то норвег возился со своим внедорожником. Подъемника у него не было, но он принес свой домкрат, поднял мою машину, залез в грязь под нее (на улице моросил дождик) и кое-как подвязал разъединившиеся части. Денег за это он брать отказался, и я отблагодарил его парой банок питерского пива. В Laselv на более серьезном сервисе мне соединили глушитель за 100 крон (430 руб).

В середине путешествия, когда стуки в подвеске стали совсем угрожающими, я решил заехать куда-нибудь на диагностику. В Норвегии крупных городов совсем мало, и даже более или менее крупные села попадаются редко. Вечером, проезжая Skjak, я заметил справа большой ангар с эмблемой Bosch-service и подъемниками внутри. Думаю, может заехать? Потом решил, что дотяну до более крупного поселка Lom, там мы поселимся в кемпинг, а с утра я буду искать автосервис. Буквально через 5-6 км около древней Skjak Kirke застучало так, что дальше ехать стало просто страшно. Разворачиваюсь и кое-как ковыляю обратно до того ангара. А там уже все закрыто, и какой-то мужичок запирает ворота. Я к нему - так мол и так: "I have a problem. Help me please!". Он показывает на большой грузовик, уже отруливающий с площадки: "Он тебе поможет". Надо сказать, что дорожные рабочие в Норвегии - многостаночники. Мы неоднократно видели, как к месту ремонта приезжает, к примеру, самосвал. Водитель высыпает щебенку, потом садится в бульдозер и сам разравнивает. Или наоборот, приехал, сел в экскаватор, сам погрузил и поехал отвозить. Так и тут, водитель, похоже, по совместительству был и автослесарь. Он заглушил двигатель, открыл ангар и махнул мне заезжать на подъемник. Но сначала я предложил ему проехаться, послушать. Нарисовал в блокноте и показал ему подозреваемый привод с гранатами. Проехались - ужасные стуки, только что сотрясавшие всю машину, куда-то почти пропали. На подъемнике он подергал все, что можно, потом сел в мой автомобиль и сам проехался. Стуки исчезли бесследно! Денег он с меня также не взял, пришлось расплачиваться пивом. В дальнейшем стуки не проявлялись до Флома, потом немного постучали и пропали совсем. Но нервов они мне попортили изрядно! Я еще не так дергался в середине путешествия, т.к. по всем признакам это был все-таки ШРУС, который я имел в запасе. И потратив 1-2 дня, наверное, можно было бы найти место, где бы его смогли заменить. Но ближе к концу, когда мне надо было совершить перегон в 900 км к забронированному парому в Стокгольм, я реально занервничал. Не дай Бог машина встанет где-нибудь в Норвегии или Швеции. Билеты на паром пропадут, визы закончатся.

Кемпинги
Стиль наших летних путешествий не меняется уже много лет. Ночуем в кемпингах прямо в автомобиле, в котором у меня устроено удобная лежанка. Еще дома я снимаю задние сиденья, откидываю подушки. Часть вещей, которые не требуются каждый день, я укладываю под разложенные спинки и в пространство за спинками передних сидений так, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность. Стелим толстый кусок поролона 200х100х8см, потом готовую к употреблению постель. На ней лежит большой полог из тюля, подвернутый под матрас и легко пристегивающийся к четырем точкам на потолке. Сверху укладываем все остальные вещи в коробках и сумках и складной столик со стульями. На стоянке я натягиваю над раскрытой задней дверью тент 3х5м на двух лыжных палках и 6 растяжках. Под ним мы готовим пищу на электроплитке и электрическом чайнике на подставке. Все вещи с постели переставляем на передние сиденья. На ночь заднюю дверь естественно закрываем, тент при этом опускается на столик. Кухней кемпингов мы почти никогда не пользуемся - намного удобнее готовить под тентом около машины. На всякий случай я вожу с собой и портативную газовую плитку с баллончиками, но практически мы ею не пользуемся. Днем мы перекусываем бутербродами с чаем из термоса, а в кемпингах всегда есть электричество. Дикие ночевки у нас как-то не получаются.

Для подключения к электричеству в кемпингах установлены специальные стойки с розетками, вроде вот такой. Здесь видны три типа розеток - евророзетки и два типа розеток для кемперных разъемов. Впрочем, для Скандинавии это не характерно, в здешних кемпингах чаще всего только обычные розетки. Кран с водой на стойке также не слишком характерен. Крышка стойки может запираться, но я не припомню кемпинга в Норвегии, где она была бы заперта.

Облюбованное для стоянки место может оказаться сравнительно далеко от ближайшей стойки, или там не будет свободной розетки. Для этого у меня есть удлинитель на 45 метров и еще один 5-метровый с тройником.

На следующей фотографии видны некоторые наши кухонные электропринадлежности.

Кемпинги мы никогда не бронируем заранее, т.к. место для палатки практически есть всегда. Ближе к вечеру по каталогу кемпингов с картой Норвегии подбираем подходящий по расположению и цене (стараемся выбирать максимально дешевые), а потом просто едем и смотрим на указатели. Мы предпочитаем останавливаться в тех кемпингах, которых нет в каталоге, т.к. часто они бывают дешевле. Как я уже неоднократно отмечал в своих отчетах, для кемпингов работает парадоксальное правило - чем он дешевле, тем он уютнее и симпатичнее. А необходимый и достаточный для нас набор услуг: душ, туалет, кухня, электричество - есть во всех без исключениях кемпингах, и их качество мало зависит от уровня и цены кемпинга. Разброс цен на ночевку с палаткой в различных кемпингах очень значительный - от 60 норвежских крон (7.5 евро) до 20-25 евро на севере Норвегии и Финляндии. Аренда домика будет стоить еще в 2-3 раза больше. Калькуляция цены за постой в кемпинге обычно включает много параметров: тип автомобиля, размер палатки, количество людей и пр. Разбираться в них смысла большого нет. На ресепшене ты говоришь, какая машина, сколько вас, и тебе объявляют цену.
Подключение к электричеству в большинстве кемпингов стоит дополнительных денег порядка 30 крон, но я никогда не заостряю внимание на этом вопросе, если явно не спросят. Тем более, что если я не подключусь к стойке, то все равно истрачу столько же электричества на кухне, где оно бесплатно. Еще одна особенность именно норвежских кемпингов - это высокая цена за 5 минут горячей воды в душе. Обычно это стоит 20 крон (2.5 евро) против 20 евроцентов в Финляндии или 10 более дешевых шведских крон в Швеции.

Навигация, карты

Маршрут я планировал на ноутбуке при помощи AutoRoute 2002 и AutoRoute 2007, анализируя информацию о пунктах оплаты дорог и паромных переправах, стараясь минимизировать расходы без ущерба для намеченной программы. AR2002 остается единственной версией, знающей дороги России и всей Восточной Европы. Полностью прикинуть маршрут всего путешествия от дома до дома можно только в нем. При первом взгляде на карты в AR2007 видно, что сеть мелких дорожек в нем намного более тщательно прорисована, чем в 2002. Но при более внимательном изучении выяснились досадные вещи. В версии 2007 нет многих мелких населенных пунктов Норвегии, которые есть в 2002, а некоторые обозначены в другой транскрипции. Особо неприятно то, что многочисленные паромные переправы в 2007 обозначены только синим пунктиром, в то время как в 2002 на этих пунктирах явно подписано "откуда-куда" и именно так, как они обозначены в паромных справочниках. Ткнув в эту подпись, паромную переправу можно задать в качестве промежуточной точки. А если учесть, что эти пункты паромных переправ обычно очень мелкие (часто вообще не являющиеся населенными пунктами), то поиском найти их в 2007 невозможно. Не устаю задаваться вопросами - почему в новые версии этого очень полезного продукта разработчики не включают информацию из старых версий? Самый вопиющий глюк. AR2007 не знает ни одного перехода из Финляндии в Норвегию, хотя дорожная сеть и той и другой страны прописана подробно. В частности есть трассы 92, Е75, 971 ведущие из Финляндии к E6, проложенной по территории Норвегии вдоль самой финской границы. В результате при попытке проложить маршрут, к примеру, из Инари в Гамвик, маршрут рисуется через Швецию и Нарвик (1500 км вместо 300). По сути, единственная польза от AR2007 в Норвегии, так это то, что он знает некоторые вновь построенные дороги, и в частности, 25-километровый тоннель Laerdalstunnelen.

Вот в качестве иллюстрации распечатки карт одного и того же места Aurland - Flam.
На левой карте из AR2002 видно, что дороги обозначены более схематично, но зато обозначены все линии паромов. На правой из AR2007 есть Laerdalstunnelen, которого еще не знает AR2002. На левой карте обозначен центр этого района - Aurlandsvangen, а на правой - как просто Vangen. И то и другое правильно, но искать бы я стал "Aurland" и фиг бы его нашел в AR2007.

Карта

Поэтому первую часть маршрута от Питера через Финляндию до Гамвика я проложил в AR2002, остальной маршрут до Стокгольма - в AR2007.

Во время движения пользовались КПК-навигатором FS Loox N560 с программами iGO и TomTom. В весенней поездке в Альпы мне больше приглянулся ТомТом. В Этот раз я решил объективно сравнить обе эти программы. Каких-либо преимуществ в собственно картографической базе Скандинавии обеих этих программ я не обнаружил, поэтому сначала попробовали ехать с iGO. Больше двух дней мы не выдержали и вернулись к привычному ТомТом. В список Favorites я заводил ключевые точки маршрута, напланированного в AutoRoute. Каждый день я задавал маршрут к ближайшей точке, контролируя, чтобы маршрут получился в точности таким же, как и проложенный в AR.

Навигатор прекрасно ведет тебя по маршруту, но общей картины на нем не увидеть. Для этой цели мы постоянно держали перед глазами карту Норвегии 1:1500 000 из каталогов кемпингов. На ней отмечены все пункты оплаты дорог, паромы, национальные туристские дороги, кемпинги и много другой полезной информации. Очень полезны туристские карты отдельных провинций, которые можно найти в информационных бюро. В Кристиансунде мы купили атлас Центральной Норвегии 1:325 000 издательства Cappelens, но по картам такого масштаба можно отслеживать только небольшой участок маршрута по пути следования, для планирования они мало пригодны. Также в информационных туристских бюро бывают очень хорошие туристские карты отдельных районов. Наиболее нам понравились такие карты областей More og Romsdal и Sogn og Fjordane.

Карта

Здесь изображен весь маршрут путешествия (если кликнуть мышкой на превьюшкой, то карта раскроется на весь экран).

Точный маршрут можно посмотреть:
Часть 1 Питер - Gamvik (в формате AutoRoute 2002) Norway2007_Part1_Spb-Gamvik_ForAR2002.axe
Часть 2 Gamvik - Maloy (в формате AutoRoute 2007) Norway2007_Part2_Gamvik-Maloy_ForAR2007.axe
Часть 3 Maloy - Stockholm (в формате AutoRoute 2007) Norway2007_Part3_Maloy-Sto_ForAR2007.axe

Особенности дорожного движения

В первой части отчета 2005 года я подробно описывал особенности норвежских ПДД. Не повторяясь, просто приведу несколько иллюстраций.

Это характерные для Скандинавии таблички на предупреждающих знаках, которые задают зону действия в виде расстояния до начала и конца зоны.

На этом столбе - предупреждающие знаки перед перевалом. Подъем начнется через 300 м и закончится в 3 км от столба, а спуск начнется в 5 км отсюда и продлится 1 км.

На участках ремонта дорог обычно устраивают реверсивное движение. Иногда оно регулируется светофором, а чаще стоит человек и останавливает поток. Потом подъезжает автомобиль с надписью на корме "Следуй за мной" и ведет всю колонну. Он задает и скорость движения, и полосу, по которой надо двигаться. Так и курсирует туда-обратно.

На левой фотографии мы стоим перед таким местом. Обратите внимание на табличку под знаком, показывающую опасность попасть в отбойник на извилистой дороге и начало и протяженность опасного участка. На правой фотке - колонна движется вслед за машиной дорожных служб по левой полосе.

ПДД

Скорость на дорогах Норвегии, за редким исключением, ограничена 80. Полиция встречается редко, но штрафы - драконовские.

И напоследок, еще раз упомяну про осевую разметку. Крайне редко она бывает сплошной, а обычно - желтая прерывистая с короткими или длинными штрихами. Формально, вроде бы, ни та, ни другая не запрещает обгон, т.к. я неоднократно видел в зоне длинных штрихов знаки "обгон запрещен", потом "конец обгона", но фактически длинные штрихи разрешают только объезд или обгон явных тихоходов. Обгонять нормально движущиеся машины в зоне длинных штрихов нельзя. На практике это правило выполняется неукоснительно.

ПДД

Деньги, валюта

С собою мы взяли две карточки Visa Electron и одну Mastercard. Все - рублевые. Также было небольшое количество валюты в евро и шведских кронах и 4000 норвежских крон (500 евро), купленных в Петербурге по выгодному курсу. Карточки использовали, в основном, для покупки бензина. Бензоколонки в Норвегии не слишком часты, многие или не работают ночью, или автоматические и принимают только карточки. Наоборот, далеко не во всех кемпингах или супермаркетах можно расплатиться карточкой. То же самое и оплата паромов. Кассир продает билеты на берегу перед погрузкой на корабль.

У сумке кассира вместе с машинкой, печатающей билеты, и кассетницей для монет сдачи часто бывает и портативный карточный терминал. А если и нет, то карточкой можно заплатить в специальном помещении на корабле. Но намного проще платить наличкой. Да и вообще, я все больше убеждаюсь, что в бюджетных поездках вроде нашей, когда мы редко тратим на всю поездку более 1500 евро, намного удобнее платить наличными, а карточку держать как резерв средств и для оплаты в тех случаях, когда наличку не принимают (автоматические бензоколонки или интернет-платежи) или для оплат при транзите через страны со своей валютой.

Паромы, оплата дорог

Норвежские паромы являются неотъемлемой частью дорожной сети, так же как и бесчисленные тоннели и мосты, круто вздымающиеся над проливами. Цена паромной переправы зависит от длины и рассчитывается как цена автомобиля, включая водителя, и цены за каждого дополнительного пассажира. Большинство норвежских трасс, мостов и тоннелей - бесплатны, но есть и платные. Также платными являются въезды во все крупные города. Все пункты оплаты обозначены на той самой замечательной карте из каталога кемпингов. Есть разные варианты оплаты таких участков.
1. Традиционный, когда в будочке сидит кассир и берет оплату.
2. Так называемый telepas - автоматические пункты оплаты. Местные водители оборудуют свои автомобили устройствами для автоматической регистрации проезда мимо пункта оплаты и списывания денег со счета. Этот телепас никаких скидок не предоставляет, даже наоборот стоит некоторых денег за установку оборудования на машине и служит исключительно для удобства оплаты. Такую систему я наблюдал и в Италии, но там для тех, у кого нет телепаса, предусмотрены обычные кабинки для оплаты карточкой или наличными. Здесь же никаких кабинок нет, а щиты при подъезде к такому пункту предписывают ехать NON STOP, т.е. без остановки. Машины без телепаса фотографируются автоматическими камерами, а потом счет на оплату присылается домой. В 2005 году мы проезжали такие пункты около Бергена, счета на оплату до сих пор не пришли. В этот раз около Кристиансунда нам попался такой же пункт оплаты non stop за мост, построенный вместо прежней паромной переправы. Будем ждать счет.
3. Любопытный способ оплаты платной дороги на вершину горы Dalsniba с видом на Geiranger. Подъезжаем - будочка самообслуживания. В ящике берешь квитанцию, заполняешь (две копии под копирку) своими данными. Потом одну копию берешь себе, а вторая копия выполнена в виде конвертика. Кладешь туда требуемую сумму, заклеиваешь и опускаешь в щель на стенке будочки.

В этом путешествия я тщательно спланировал маршрут так, что за всю поездку мы не разу не платили за дороги (крупные города мы не посещали, а Dalsniba - не в счет). Оказалось, что объезды платных участков были и интереснее. За парковку тоже нигде платить не пришлось.

Визы

В этот раз мы оформляли норвежские визы. Задача их получения оказалась на удивление простой. Я разослал е-mail письма в различные норвежские кемпинги с просьбой забронировать проживание с палаткой. Как и ожидалось, все ответы были - никакого резервирования не требуется, приезжайте, места для палаток есть всегда. Этих ответов оказалось вполне достаточно для получения норвежских двухкратных виз на нужный нам срок.
Подробный отчет об оформлении виз - http://wwwboards.auto.ru/travel/629053.html

Погода

Первые несколько дней погода не баловала. Ветер, моросил дождь, низкие облака скрывали вершины гор. Такая погода несколько смазала впечатления от посещения самой северной материковой точки Европы. Отголоски этой погоды сопровождали нас и на национальной туристской дороге 17. В дальнейшем стояла прекрасная солнечная погода. Удивительнее всего было то, что нас почти совсем не донимали комары и мошки. Взятые с собой противомоскитные средства - спирали, мази, спреи и полог использовались мало.

Маршрут на север

В своем отчете о поездке 2005 года я анализировал различные варианты заезда на самый север Норвегии. Самый короткий и быстрый получается через Финляндию, а самый дешевый (по бензину) - по России через Карелию и Мурманскую область с заездом в Норвегию через Киркенес. Я не испытываю аллергии к дорогам российской глубинки, да и автомобиль свой я никогда не жалел. Мне было очень интересно проехать через Мурманскую область. Очень хотелось лично исследовать самые северные переходы в Финляндию и Норвегию. Но в последний момент я смалодушничал, испугался разбить машину в самом начале долгого пути. О чем и жалею до сих пор. Визы у нас были норвежские, так что ничто не мешало въезжать прямо в Норвегию.

На этой карте я отобразил основные варианты маршрутов в северной части Финляндии и Мурманской области. Это - превьюшка, и кликнув по ней мышью, можно увидеть большую картинку на весь экран.

Самый левый маршрут - это наиболее прямая дорога от Рованиеми по территории Финляндии к переходу в Норвегию в Utsjoki.

Нижнее ответвление: Rovaniemi - Salla - Алакурти - Кандалакша. Этим переходом мы ехали в Норвегию в 2005 году.

Вначале я питал радужные перспективы по поводу варианта пересечь большую часть пути на север по Финляндии, затем въехать в Мурманскую область на стыке Финляндии, Норвегии и России через переход Янискоски (маршрут между отметками 12 -13) и, не заезжая в Мурманск, через Никель ехать в Киркенес. Именно с этой целью мы запрашивали двухкратные норвежские визы. Этот путь почти не удлиняет самый прямой маршрут. Но обсуждение этого варианта в конференции http://wwwboards.auto.ru/travel/637514.html показало, что переход Янискоски открыт только по специальному разрешению.

Оставался еще вариант Ivalo - переход Лотта - Мурманск (маршрут между отметками 9 - 10). Но он давал слишком большой крюк.
Рассматривая автодорожный атлас Мурманской области, я обнаружил дорогу по российской стороне вдоль финской границы от Лотта к Янискоски. Я не нашел никаких сообщений про ее состояние, и подозреваю, что вряд ли она проходима для обычного легкового недопривода. Или вообще закрыта, как проходящая по погранзоне.

Окончательно варианты с транзитом по Финляндии в Мурманскую область отпали, после того, как нас около часа промурыжили на таможне в Светогорске при выезде в Финляндию. Молодая таможенница-практикантка перетрясла все вещи и заставила писать на них декларацию. В принципе, она была права, т.к. обратный ввоз большого количества (и по весу, и по стоимости) даже личных вещей мог оказаться проблемой. Я задекларировал кое-что наиболее тяжелое и ценное, но, естественно, далеко не все. И возвращаться на несколько часов в Россию с последующим выездом в Норвегию у меня не было никакого желания, т.к. при этом возникают дополнительные ограничения на провоз товаров при пересечении границы более одного раза в месяц. На будущее надо будет перед выездом из России составлять полный список всех перемещаемых вещей и прикладывать его к декларации.

Едем к самой северной точке материковой Европы

23.06.2007 сб.

0 км. 12-40. Как мы не стараемся, но выехать рано утром не получается. Сбрасываю одометр на 0.
По дороге заезжаем в мегамаркет Карусель за продуктами для себя и для мамы на даче.

А в Питере в это время праздник Алые Паруса.

Пока отвезли продукты на дачу, пока то да се, уже и вечер наступил.

70 км.   17-45. Отъезжаем от дачи в Лемболово.
111 км. 18-10. Выезжаем на трассу "Скандинавия" в Огоньках.
163 км. 18-35 - 18-45. Заправляю полный бак на Аресе.
184 км. 19-02. Сворачиваем на объездную Выборга.
193 км.             Поворот к Светогорску по указателю на Каменногорск. На повороте построили новую заправку Лукойл.
205 км. 19-15. Сворачиваем налево по указателю на Лесогорск. От объездной до поворота потряхивает. После поворота потряхивает сильнее, но откровенных ям нет, все заделаны. Каждый раз, проезжая по этой дороге, удивляюсь, почему ее так не любят путешественники в Финляндию? Скорость около 100 км/час ограничивается только крутыми поворотами, а состояние покрытия не хуже, чем на большинстве дорог Ленобласти (моя дорога на дачу - намного хуже).
228 км.           Видно дорожное строительство - спрямляют дорогу, строят мост-эстакаду над долиной.
240 км.           КПП на въезде в Светогорск. Шлагбаум подымают, не глядя в документы.
244км. 19-40 - 19-55. Наконец-то и здесь перед самой границей построили приличного вида заправку ВТК (Выборгская топливная компания). Доливаю на ней бак до полного.

244 км. 19-55 - 20-40. Российская граница. Сначала пересменок, потом трясли наши вещи.
              20-45 - 20-50. Финская граница.

Ввожу в навигатор маршрут до Гамвика. Навигатор предлагает ехать через Oulu, но у меня к нему душа не лежит, поэтому задаю в качестве промежуточной точки Kajaani, а на первом этапе от Imatra до Juva выбираю мои любимые живописнейшие 62 и 434 дороги через Puumala.

Особенно понравилась 434. Зимой по ее скользким извилинам с трудом вписываешься на скорости 60, а летом удается проходить на грани разрешенных 80-90.

372 км. 22-40. В Juva выезжаем на 5 дорогу. Ограничение то 80, то 100, постоянно установлены фотокамеры.
470 км. 23-40. Начинается автобан, но скорость все та же 100.
495 км. 23-55. В Kuopio шоссе проходит насквозь через гору. Вскоре проезжаем разводной мост, и дальше уже ограничение 120.
581 км. 24-50. Iisalmi. Видим указатель на кемпинг в 5 км налево по направлению на Oulu. Там и ночуем.

24.06.2007 вс

Утром встаем и переводим часы сразу на норвежское время на два часа назад. Одновременно перевожу время и в фотоаппаратах. Это здорово помогло потом идентифицировать места, изображенные на фотках, по записям в путевом дневнике.
С учетом перевода времени отъезжаем от кемпинга в 11-00.

Возвращаемся в Iisalmi и продолжаем движение по 5 дороге. Больше ограничения 120 уже не видели, только 100 и 80 на перекрестках.

676 км. 12-00. Kajaani. В центре города осматриваем деревянную лютеранскую церковь 1896 года.

Рядом в парке - памятник Урхо Кекконену "Великое Время". Почему-то на табличке рядом написано Urho Kekkosen. Будущий президент родился в городе и окончил здешнюю школу в 1919 году.
За памятником расположена православная церковь Преображения Христова 1959 года странной современной архитектуры. На снимке она - сзади за деревьями. Говорят, что внутри она расписана фресками в византийских традициях. Внутрь мы не попали, а снаружи она нам не очень приглянулась.

А еще в Каяани жил Элиас Леннрот, создатель эпоса "Калевала".

В 10 км к западу от Каяани расположена небольшая деревня Paltaniemi.

Старая церковь Палтаниеми была построена в 1726 году на месте прежней, уничтоженной во время русско-шведской войны.

В 1778-81 годах потолок и стены церкви были расписаны Эмануэлем Гранбергом сценами Ветхого завета и на тему страстей Христа. Наибольший интерес представляет изображение Страшного суда на главным входом.

Впечатление от росписей усиливается хорошим освещением в этот ясный солнечный день.

701 км. 13-25. Возвращаемся на 5 дорогу и продолжаем путь на север.
715 км. Сворачиваем налево на 22 дорогу и еще через 15 км в Paltamo сворачиваем направо на 78 дорогу по указателю на Рованиеми. До него - 300 км. На дороге появляются северные олени.

1030 км. 17-20. Rovaniemi. С интересом ожидаю пересечения Полярного круга и места тусовки финского Деда Мороза - непременного пункта посещения всеми туристами.

Сам город очень живописно расположен вдоль берегов широких разливов реки Кемийоки и впадающей в нее Оунасйоки. Выезжаем из города по Е75 (она же 4) и через несколько километров пересекаем Полярный круг, отмеченный ломаными арками над шоссе.

Сворачиваем было направо к деревне Деда Мороза, но огромная площадка, тесно уставленная множеством сувенирных шатров и всяких развлекалок, вызывает только острое желание поскорее покинуть это непотребство. Что мы и делаем, даже не останавливаясь.

1164 км. 18-50. Sodankyla. Путеводитель обещает здесь самую старую лапландскую церковь 1689 г.

Сворачиваем по указателю на Vanha Kirkko, но видим только явно более позднюю. Это новая церковь 1859 г.

Не сразу разглядели среди деревьев за низкой деревянной стенкой, огораживающей кладбище, старую церковь Vanha Kirkko

Продолжаем движение на север по 4 дороге. Едем по дамбе вдоль широких разливов справа и слева.
1262 км. 20-00. Проезжаем вход в крупнейший национальный парк Урхо Кекконен.
1293 км. 20-15. Sariselka - известный горнолыжный курорт. Пересекаем гряду довольно высоких горок.

1325 км. 20-40. Ivalo. Погода начинает портиться, моросит противный дождик вместе с сильным ветром.

Вскоре выезжаем к озеру Inary - жемчужине северной Финляндии. Дорога на протяжении нескольких десятков километров живописно петляет вдоль изрезанного берега озера. Красивейшие места, вдоль дороги - сплошные площадки для отдыха и стоянки. Наверное, надо было здесь и заночевать, но погода не очень благоприятствовала, так что мы проскочили даже не останавливаясь.

После развилки на Karigasniemi (туда ушла 4 дорога в сторону Нордкапа, мы едем прямо по Е75) местность совершенно обезлюдела. На сотню километров не было ни одного села.

1490 км. 23-00. Camping Lapynkyla перед самой норвежской границей.

25.06.2007 пн

Утром пересекаем границу по мосту через реку Tana.

На этой карте видно что по северному берегу реки проходит "транснорвежская" трасса E6, которая в Tanabru ("мост через Тану"?) переходит на другой берег и дальше ведет через Киркенес в Россию.
В принципе, нам ничего не мешало ехать и по южному финскому берегу до границы в Niogram, а потом в Tanabru переходить на северный берег.

Полноводная Tana спокойно протекает по долине между невысоких холмов и впадает в Tanafjorden. На снимке виден мост в Tanabru. Нам же предстоит ехать вдоль нее почти до самого Баренцева моря.

Полуостров Nordkin, куда мы стремимся, с востока омывает Tanafjorden, а с запада - Laksfjorden. Простившись с р. Таной, пересекаем невысокие горки между этими фьордами. Дикие пустынные пейзажи.

Дорожное покрытие еще то, похожее на наши российские дороги.

1640 км. 13-45. Ifjord. Отсюда 98 дорога продолжается на запад, а мы сворачиваем на север на 888 к Mehanm и Gamvik. На развилке прицениваемся к Ifjord camping.

1666 км. 14-10. Lebesby с современной деревянной церковью на берегу фьорда, построенной на месте старой 18 в.

Между Lebesby и Kalak дорога идет вдоль скалистого берега Laksefjorden.

Северная часть Нордкин отделена длинными узкими заливами между фьордами с небольшой перемычкой, т.е. представляет собой почти что большой остров, прилепившийся к материку узким перешейком. На фотографии видно это место.

Погода - отвратная. Сильный ветер с дождем. Низкие тучи, и поднимаясь чуть выше в горы, попадаешь в молоко.

1770 км. 16-10. Gamvik - самое северное поселение материковой Европы.

А это - соответственно, самая северная церковь материковой Европы.

Укрывая аппарат от косого ветра с дождем и постоянно протирая объектив, пытаюсь запечатлеть суровые пейзажи здешних мест.

Где-то рядом есть кемпинг, но в такую погоду долго оставаться здесь желания нет.

Возвращаемся обратно в Ifjord. У меня было в планах заехать в поселок Kjollefjord на западном берегу полуострова, откуда должен был открываться вид на соседний Нордкап, но в такую погоду виды нам не светили.

1895 км. 19-00. Ifjord camping. Устраиваемся под проливным дождем.

Норвежское Заполярье. От Гамвика до Мо-и-Раны

26.06.2007 вт

С утра погода выглядела намного веселее.

Gamvik - Narvik
(кликнув мышью, можно развернуть на весь экран)

Мы начинаем свой длинный путь к югу, огибая оконечности фьордов Laksfjorden, Porsangen и Altafjorden.

1974 км. 10-45. Сворачиваем на площадку, помеченную как достопримечательность. Оказалось, что это самое северное в Европе место, где произрастает сосна.

А это - северные березки, что, впрочем, не так удивительно для этих мест.

.
Вид на Porsangen фьорд.

2020 км. 11-30. Lakselv - довольно крупный городок, центр Porsanger kommun. Здесь мне закрепили глушитель, который разошелся на тряских дорогах Нордкина. Правда не надолго. Слева подошла трасса Е6, с которой мы расстались в Tanabru на пути к Gamvik. Вдоль этой трассы нам предстоит длинный путь на юг до Трондхейма. Так мы ехали в 2005 году, поэтому в этот раз всеми правдами и неправдами я старался проложить маршрут по альтернативным дорогам.

2086 км. 13-25. Обогнув Порсанген в Russenes поднимаемся на плоскогорье Sennalandet, отделяющее этот фьорд от Altafjorden. Дальше на север вдоль западного побережья Порсангена пошла Е69 к Нордкапу, мы же движемся по Е6.

Едем вдоль бурной порожистой реки, вдоль которой устроена масса стоянок.

Перевальная точка очень пологая, понять, что ты уже спускаешься, можно только по тому, в какую сторону течет река.

2187 км. 14-55. Alta. Здесь нам впервые в Норвегии попадаются автоматические полицейские фотокамеры. В Альте находится знаменитый музей наскальных рисунков, памятник Юнеско. Безусловно, он достоин посещения, но мы там были в 2005 году, поэтому сейчас следуем без остановки.

Вид на Altafjorden

2242 км. 16-05. Олени на перевальчике от Altafjorden к Langfjordbotten.

2275 км. 16-30. Сворачиваем направо на 882 дорогу в сторону Oksfjord (я про себя называю его "Оксфорд"). Огибаем язык протяженного и очень узкого Langfjorden и движемся по его другой стороне в обратном направлении. Путеводитель обещает нам достопримечательность - историческую дорогу-музей.

2288 км. 16-40. Tappeluft. Отсюда дорога круто взбирается к перевалу в сторону Oksfjord.

2320 км. 17-00.

На вершине перевала в 1995 году был тщательно восстановлен кусок старой исторической дороги Gammelvegen, построенной в 1905-1910 годах. Сейчас эти 5 км старой дороги существуют как музей под открытым небом. Мы даже проехались по ней. Позже на щите я прочитал, что движение по ней запрещено, но никакого шлагбаума и знаков мы не обнаружили.

На схеме на щите черным цветом обозначена современная дорога, а красным - старая.

Проехали дальше к гавани в Oksfjord. Современная дорога тоже местами грунтовая и в одном месте ныряет в очень узкий 4-км тоннель с периодическими расширениями-разъездами.

Пристань в Oksfjord.

Возвращаемся к Е6 и продолжаем путь, огибая все извилины фьордов, периодически поднимаясь к перевалам между фьордами.
Оставляем в стороне Tromso.

2571 км. 22-00. Skibotn camping.

27.06.2007 ср

2608 км. 11-30. В селе Overgard сворачиваем влево на 87 дорогу. По расстоянию получается даже чуть короче, чем по Е6, а дорожка очень приятная, проложена по живописной лесистой местности.

2686 км. 12-30. Снова выезжаем на Е6, поворачиваем на нее по указателю на Narvik. До него - 110 км.
2795 км. 14-30. Narvik. Крупный портовый город. Нашего внимания не привлекает.

Narvik - Bodo - Salstraumen
(кликнув мышью, можно развернуть на весь экран)

Т.к. на Лофотены мы решили не ехать, то ближайшая наша цель была - Fauske - Bodo, а дальше на национальную туристскую дорогу rv17.

Из карты видно, что до Fauske большого разнообразия маршрутов нет. Почти единственный путь - это Е6 с паромной переправой Skarberget-Bognes (метка 13). Была еще альтернатива - дорога 827 и паром Kjopsvik-Drag (обозначено пунктиром). Но паром на 827 дороге намного длиннее, и соответственно дороже и реже ходит. Поэтому решили двигать по Е6, надеясь, что на главной норвежской трассе паром нас не слишком задержит. Как жестоко мы ошибались!

От Нарвика - красивая дорога. Серия мостов, тоннели, горы.

2870 км. 15-40. Подъезжаем к парому в Skarberget. Навигатор Том-Том еще за 2 км уже предупреждает "Возьмите паром!"

У пирса стоит почти до конца заполненный паром. Первые 2 полосы очереди - свободные (из них машины только что погрузились), в остальных - длинные хвосты машин.
Пока я стою в раздумьях, в какой полосе мне занимать очередь, женщина, руководящая погрузкой, машет рукой какому-то джипу, только что подъехавшему передо мной, и мне, чтобы мы подъезжали в начало первой полосы.

Дальнейшее действие представляло собой настоящий театр абсурда. На корабле оставалось еще несколько мест для коротких легковых машин, а в первых позициях всех полос стояли длинные грузовики или кемперы-прицепы. 3 человека паромщиков бестолково руководили процессом погрузки. Один из них на корабле высматривал свободное место, потом давал команду той женщине, а она, в свою очередь, посылала молодого, но очень грузного, страдающего одышкой парня-кассира искать в середине полос-очередей короткие автомобили, обилечивать их (до прихода корабля они это сделать не могли!) и пытаться их вывести к погрузке. Так он и бегал вдоль всей очереди туда и обратно. Получалось у них все это плохо и крайне медленно. В какой-то момент они запустили джип передо мной. Вера пыталась меня заставить подъехать ближе к парому, но мне не хотелось выглядеть хамом, объехавшим всю очередь, ждавшую уже несколько часов. В результате, меня они так и не позвали, а паром ушел со свободным местом на один автомобиль!

Так я и остался первым в очереди на первой полосе. На самом деле она была последняя, т.к. на следующие рейсы запускали с других полос. Причем этот бардак повторялся при каждой погрузке! Я поражался, как они сумели создать его на такой оживленной трассе. За время, потраченное на бестолковую погрузку, можно было бы совершить лишний рейс. На всех других многочисленных паромах ничего подобного больше не наблюдалось, погрузка даже на большие вместительные двухпалубные корабли всегда занимала не более нескольких минут.

На следующий рейс мы тоже не попали, а к третьему они подогнали еще один корабль и разгрузили очередь. В результате на эту переправу мы потратили 4 часа!

Ожидая погрузки, я немного пофотографировал окрестные пейзажи. На заднем плане видны горные вершины Лофотенского архипелага, приближенные зумом аппарата.

Некоторые водители не тратили время даром и успели наловить с пирса здоровенных рыб.

Еще Лофотены на горизонте.

И это - тоже.

Но вот, наконец, в 19-05 мы отплываем.

3028 км. 21-30. Straumen camping.

28.06.2007 чт

3028 км. 10-30. Отъезжаем от кемпинга. Погода пока радует. Тучки ходят, но проглядывает и солнышко.

3041 км. 10-40. Fauske. Сорачиваем на 80 дорогу в сторону Bodo.

Утыкаемся в похоронную процессию. Сначала ждали, пока вся колонна отъедет от церкви, потом тащились за ними на маленькой скорости. К счастью, через пару километров они все свернули в сторону.

3086 км. 11-20. На окраине Bodo сворачиваем на 17 дорогу, помеченную как достопримечательность - национальная туристская дорога.
У поворота заглядываем в супермаркет REMA 1000, покупаем хлеб.

17 дорога проложена по самому краю побережья Арктического океана (Северного Ледовитого) и пересекает паромными переправами множество не очень длинных фьордов. На протяжении 600 км я насчитал 7 паромов. Духу, времени и денег на преодоление всех их у нас не хватило.

3100 км. 12-00. Salstraumen. (Кстати, наименование "Straumen" очень популярно в Норвегии. Что бы оно значило?)
В этом месте наблюдается уникальное природное явление - огромнейший водоворот, образующийся приливным и отливным течением в Saltfjorden. Скорость потока достигает 37 км/час. На фотографии виден мост и парковка, откуда можно его наблюдать. Между опорами моста можно разглядеть кемпинг, где мы взяли разную информацию об этих местах и, в частности, расписание появления водоворота. В расписании особо отмечено, что пересечение фьорда на легких лодках и каноэ в моменты наибольшего течения опасно. Всякое передвижение в это время как на море, так и на берегу может предприниматься только на свой страх и риск.

Водоворот образуется где-то вот там за травяной крышей.

Это же место немного с другой точки. Водоворот образуется два раза в сутки, ждать его появления мы не стали.

Salstraumen - Mo i Rana - Majavatn
(кликнув мышью, можно развернуть на весь экран)

Продолжаем ехать по 17 дороге

3115 км. 12-20. Вид с площадки для отдыха в районе Skalsvik.

Тем временем погода начала портится. Тучи опускаются все ниже, скрывая вершины гор. Дорога проходит через множество тоннелей длиной от нескольких сот метров до 3.5 км.
По склонам гор текут потоки водопадов.

3211 км. 14-00. Glomfjord. Здесь находится старая электростанция на энергии водопада.

В 1898 году пара местных жителей приобрели права на использование гидротехнической энергии за 120 крон и тут же перепродали их гидротехнической концессии за NOK 1000. Наверное, по тем временам это были приличные деньги?
Строительство электростанции происходило в 1912-1918 годах. Оборудование поднимали в гору вручную по специально построенным деревянным лестницам. Перед 2 Мировой войной здесь был комплекс гидростанция + алюминиевый завод. Немцы, оккупировавшие Норвегию, использовали этот завод для военных нужд, и в 1942 году 10 английских коммандос с двумя норвежцами совершили рейд и взорвали генератор. Отряд был доставлен на подводной лодке через фьорд, который контролировался немцами, а операция получила название "Operation Musketoon". В настоящее время здесь организовано производство аммониевых удобрений.

Длинным 7-км тоннелем попадаем от Glomfjord к следующему фьорду Holandsfjorden, на противоположном берегу которого находится горный массив со вторым по величине норвежским ледником Svartisen.

3225 км. 14-10. Holland.

Ледник Свартисен спускается двумя языками почти к самому берегу фьорда. Низкие тучи скрывают вершины.

Язык ледника спускается, достигая самого низкого положения в материковой Европе.

3246 км. 14-30. Очередной паром Foroya - Agskardet. Через 20 минут подходит корабль, но именно наша машина не влезает на него и остается первой в очереди на следующий рейс.

Зато мы оказываемся первыми на съезд с парома. В результате на эту переправу мы потратили 1.5 часа . Это еще по-божески.

Идет сильный дождь. Преодолев еще 24 километра с 4-км тоннелем, и после 11% спуска мы прибываем к следующему парому.
3274 км. 16-15. Паром Jektvik - Kilboghamn.

У нас он отнял еще 3.5 часа и NOK 181.

В середине водного пути пересекаем Полярный круг. На безлюдном каменистом берегу установлен памятный знак в виде глобуса.

После парома пошла очень узкая дорога вдоль берега океана с разъездами, обозначенными "M".

3308 км. 20-20. Roytvik. Перекусываем на площадке для отдыха. Фотографирую плоские темные мысы на фоне свинцового неба.

В эту сторону пейзаж почему-то выглядит повеселее, хотя снято с той же точки, что и предыдущий кадр с разницей по времени 30 секунд.

Ныряем в тоннель 2800 м и начинаем огибать длинный язык Nordfjorden.

3323 км. 20-30. Порожистая река, стекающая во фьорд.

3335 км. 20-40. Мы находимся на распутье в конце Nordfjorden на развилке с 12 дорогой.. В моих планах было обогнуть его, продолжая двигаться по 17 дороге к очередному парому Nesna - Levang, а потом уже выезжать на Е6 в районе Mosjoen. Но три парома, на которых мы за последние два дня потратили в общей сложности 4 + 1.5 + 3.5 = 9 часов, подкосили мою решимость продолжать испытывать судьбу. Тем более, что все равно в наши планы не входило проехать всю 17 дорогу полностью от начала до конца.
Интересно, что на всех дальнейших паромах мы не испытывали больше никаких задержек Ни разу не пропустили рейс из-за очередей, и часто попадали к стоящему на погрузке кораблю и тут же отплывали.

Итак, мы покидаем rv17 и решительно сворачиваем на 12 дорогу.

3369 км. 21-15. Выезжаем на Е6 на окраине Mo i Rana. Напротив круговой развязки - большой водопад. Его вид портит труба, протянутая на опорах между корпусами какого-то завода. Мне и в прошлую поездку не очень понравился этот город с промышленными предприятиями.

На протяжении почти 20 км тянутся села с ограничением 60 - 70.

3386 км. 21-30. Конец ограничений, набираем крейсерскую скорость 80-90. Пора подумать о ночлеге. Нам очень хотелось добраться до Majavatn, где мы ночевали в маленьком приятном кемпинге в 2005 году. Но до него остается еще около 150 км - слишком много времени мы потратили на паромы. Заглядываем по дороге в какой-то кемпинг, но он нам не понравился ни сам, ни по цене. В каталоге нашли Bjerka camping, ввели его координаты в TomTom, и навигатор привел нас прямо к воротам.

3403 км. 22-00. Bjerka camping. Он оказался очень симпатичный и очень недорогой - с нас взяли всего 80 крон. Похоже, по тарифу просто палатки без машины. И душ был 10 крон (в большинстве других норвежских кемпингов - 20).