Норвегия 2005

Норвегия - 2005
(Петербург - Кандалакша -Salla - Nordkapp - Hammerfest -Alta - Tromso - Lofoten - Bodo - Trollstigen - Geranger - Bergen - Preikestolen - Kristiansand - Lillehammer - Oulu - Петербург)

Часть2. Nordkapp - Alta - Tromso

Часть 1

Часть 2

[Часть 3]

Nordkapp

11-00. А вот и тот самый тоннель, проложенный на глубине 212 м под дном пролива, отделяющего остров Mageroya со знаменитым мысом от материка. Знаки предупреждают о его длине 6800 м и уклоне 9%. Предусмотрительно включаю 3 передачу и спускаюсь, не трогая ни тормоза, ни газа. Машина разгоняется до 90, потом до 100 км/час. А самый крутой участок, судя по двигателю - на подъеме, где-то на 6 километре. Для того, чтобы ехать было не скучно, через каждый километр установлены таблички "1-6", "2-5" и так далее до "6-1". Сразу после тоннеля - пункт оплаты (заплатили 186 крон), большая площадка со столиками, туалетом и щитами с информацией и длинный мост через проливчик.

Тоннель на Nordkapp

Пейзаж на выезде из тоннеля

Вид на пункт оплаты тоннеля с другой стороны моста

Через некоторое время дорога ныряет еще в один тоннель длиной 4400м.

До Honningsvag - административного центра Nordkapp и дальше дорога все так же идет вдоль берега фьорда, а потом поднимается на плоскогорье и становится совсем узкой. Едем в тумане, моросит дождик, но при подъезде к мысу Нордкап тучи разошлись, выглянуло солнышко. И в дальнейшем хорошая погода сопровождала нас на протяжении почти всей поездки.

Ситуация вокруг обозначения "самой северной точкой Европы" мыса, находящегося на острове - весьма курьезна, тем более, что до постройки в 1999 году тоннеля на остров можно было попасть только паромом. Почему бы и какой-нибудь другой остров не объявить самой северной точкой? Настоящая же самая северная точка материка находится на большом полуострове Nordkinhalvoya восточнее Нордкапа, туда ведет 888 дорога до Mehanm и Gamvik.

Еще смешнее, что Нордкап даже на острове Mageroya не является самым северным мысом. Узкий длинный мыс чуть западнее - и есть самая северная точка острова. К нему ведет пешеходная тропа 9 км от площадки, недоезжая 6 км до Нордкапа.
Почему именно мыс Нордкап? Наверное, из-за живописнейших 300-метровых отвесных скал, а также потому что сюда традиционно приезжали разные знаменитые личности. На мысе оборудована большая площадка для парковки и комплекс с рестораном, кинозалом и экспозициями.

12-20. 2100 км от дома. Въезд на площадку - платный по 190 крон с человека. С учетом стоимости тоннеля плата за заезд на мыс нам обошлась почти в 100 евро, что, на мой взгляд, явный перебор.

На парковке у комплекса на мысу

Вот этот мыс чуть западнее - самый северный

Обрывистые берега мыса Nordkapp

Впрочем, есть возможность и сэкономить. За 1600 м до пункта оплаты въезда к комплексу справа есть небольшая площадка, на которой можно оставить машину и пройти на мыс пешком, обходя пункт оплаты справа. А если мучает совесть, то в принципе, можно и не заходить в комплекс. Все-таки, на мой взгляд, самое главное в посещении этих мест, это сама дорога, окружающие суровые пейзажи и виды на отвесные скалы, которые открываются только если отойти подальше в сторону. А от самого комплекса кроме круглого здания с глобусом и еще одного памятного знака в виде невзрачного решетчатого глобуса с толпами туристов, фотографирующимися на его фоне, ничего особо интересного не видно.

Весь комплекс, кроме круглого ресторана на поверхности с белым глобусом на крыше, расположен на нескольких этажах под землей. Там есть музей китайского императора, посетившего эти места, кинотеатр и поземный ход с несколькими историческими диорамами, заканчивающийся "королевским" видом на океан, где кроме бескрайних морских просторов больше ничего не видно.
Больше всего нам понравился видовой панорамный фильм, который постоянно крутят в кинотеатре.

Пресловутый глобус с непременной фотографирующейся толпой

Еще один мыс к востоку

Заполярные цветочки

Оставаться здесь надолго мы не собирались, поэтому прогулялись в сторону от комплекса, сфотографировали отвесные скалы и направились в обратный путь. Я бы с удовольствием прогулялся по пешеходной тропе до самой северной точки острова, откуда, наверное, открываются красивые виды на Нордкап. Но для этого надо было потратить почти целый день. И еще очень жалею, что как-то невнимательно прочитали путеводитель про Skarsvag, помеченный двумя звездочками. Говорят, там неописуемые красоты с видами на рыбачью деревушку, море и мыс Нордкап
.

Gesvaer

Но зато мы проехались в другой поселок на западном берегу острова - Gesvaer.

Дорога 156 к Gesvaer

Очень красивая дорога, петляющая по горкам между многочисленными маленькими озерцами и неожиданно открывающийся вид на поселок на фоне необычного вида островков. Непуганые стада оленей паслись прямо на дороге, а один даже справил малую нужду прямо перед носом нашего автомобиля.

Отсюда организуются морские экскурсии к птичьему базару.

Kamoyvaer

Перед возвращением на материк, заехали в Honningsvag. Городок нам не приглянулся, с трудом нашли место для краткой остановки, чтобы заскочить в информационное бюро, но и там ничего интересного не нашли.

Покидаем Нордкап, возвращаемся по той же Е69, а в Russenes сворачиваем на Е6 на Альту.

Hammerfest

18-00. Сворачиваем направо на 94 дорогу к Хаммерфесту. Путеводитель объявляет его "самым северным городом мира", но это из той же серии курьезов, как и самая северная точка Европы. Например, Honningsvag на Нордкапе находится намного севернее и выглядит настоящим городом. Тот же путеводитель пишет, что "дорога в Хаммерфест производит большее впечатление чем он сам". Дорога не показалась такой уж суперкрасивой, во всяком случае по сравнению с тем, что мы видели на Нордкапе и в Gesvaer. Впечатление портят ремонтные работы и многочисленные промышленные предприятия.

А сам городок понравился. Он живописно раскинулся по берегам двух соседних бухт фьорда и небольшого озера, находящегося прямо в центре города. По берегам этого озера пасутся олени, как козы в каком-нибудь провинциальном российском городишке.

Заночевали в кемпинге на берегу этого озера.

Панорама Хаммерфеста

Вид на город из кемпинга

Hammerfest. Новомодная церковь

Дорога к Альте
28.06.2005 вт. 11-00. Выезжаем на Е6, движемся к Альте. Трасса поднимается на плоскогорье, вокруг заснеженные плоские вершины. Вдоль дороги течет полноводная порожистая река.

Так происходит при подъеме на каждый перевал. Дорога идет вдоль берега бурного потока. Самую перевальную точку определить бывает сложно, но по изменению направления течения можно понять, что уже начался спуск. Интересно, что перевальная точка на таких пологих перевалах далеко не всегда обозначена, а щиты с обозначением высоты над уровнем моря часто установлены не на самой высокой точке перевала.

Alta

Курортный городок. Подъезжаем вдоль берега Altafjorden, поросшего великолепными сосновыми рощами. Множество кемпингов по обеим сторонам дороги. Даже не верится, что такая природа, похожая на прибалтийскую, находится далеко в заполярье. Здесь мы впервые увидели полицейскую машину и фоторадары. При дальнейшем продвижении на юг предупреждающие таблички "Trafik kontrol" попадались все чаще и чаще.

Альта знаменита прежде всего своими древними наскальными рисунками, занесенными в фонд наследия Юнеско. В Европе есть только одно другое место, которое может сравниться с Альтой - Бесов Нос в Карелии.

Покупаем билеты за 80 х 2 = 160 крон. К ним придаются путеводители (есть и на русском!) и зеленые бейджи, которые надо наклеить на одежду при прогулках по заповеднику. При входе - интересный краеведческий музей, а сами рисунки разбросаны по большой территории на склонах горы, спускающихся к берегу фьорда. Первые петроглифы были обнаружены в 1972 году случайно, при прокладке ЛЭП. Когда вбивали крюк для оттяжки (см. средний снимок), то оказалось ,что он попал прямо в петроглиф. Позже здесь нашли более 4000 рисунков разных эпох, выбитых на заглаженных скалах - "бараньих лбах". Возраст их от 2000 до 6000 лет. Сейчас здесь проложено два круговых маршрута протяженностью почти 3 км по деревянным помостам с перилами для предотвращения вытаптывания растительности и повреждения рисунков. Сами рисунки подкрашены охрой и хорошо различимы. По некоторым предположениям и сами древние художники так красили свои рисунки. На нас все это произвело очень сильное впечатление. А мы еще думали, стоит ли посещать этот музей!

Альта начала расти с 1830 года со строительством медного рудника. В настоящее время она известна как туристский центр. По ее живописным окрестностям проложено немало туристских маршрутов. В конце 20-го века здесь проходили массовые манифестации против постройки плотины ГЭС. Этому периоду даже посвящена значительная часть экспозиции музея. Плотину-таки построили.

В центре города посетили хорошее информбюро и набрали путеводителей. Парковки около него все платные, но можно оставить машину на трассе на бесплатной площадке и пройти пешком - там буквально два шага.

16-30. Прощаемся с Альтой и держим путь дальше по Е6 к Тромсе.

Церковь в Kafjord

Вид с перевальчика

Спрямление пути к Tromso двумя паромами.

От Olderdalen можно выбрать два варианта пути:
1) огибая Lyngenfjord по E6 - E8,
2) спрямляя путь по 91 дороге с двумя паромными переправами Olderdalen - Lynseidet и Svensby - Breivikeidet.

Сухопутная часть варианта 1 вокруг фьорда длиннее на 107 км, поэтому когда в Олдердалене увидели подходящий к пристани паром, то, не раздумывая, погрузились на него. А вот более короткого парома в Svensby пришлось ожидать почти целый час. В Fagernes выезжаем на Е8 и подводим итоги. 47 км от Олдердалена с двумя паромами на общую сумму 127 + 93 = 220 крон мы преодолели за 3 часа. За это время мы с лихвой бы успели объехать вокруг фьорда и на бензин потратили бы несравнимо меньше. Так что экономически овчинка выделки не стоит.

Olderdalen. Причал.

Отплываем из Олдердалена.

Капитанская рубка

Но зато в качестве компенсации получились красивые снимки с борта парома в лучах низкого вечернего солнца.

Берег у Linseidet

Подъехав к причалу в Svensby, я немного лопухнулся. Для очередей на паромы обычно расчерчены параллельные полосы с цифрами в конце, обозначающие нарастающим итогом среднее количество машин в очереди. Сначала очередь занимает самую левую полосу, а потом по мере заполнения - остальные полосы. Соответственно, машины запускаются на паром, начиная с первой полосы. Когда мы подъехали, то левая полоса оказалась заполненной точно до конца разметки. Боясь показаться наглецом, я не стал проезжать вперед, а пристроился сзади. И только потом, когда подъезжающие машины стали заполнять остальные полосы, мне стало все понятно. Так и остался стоять вне разметки и заехал потом вместе с первой полосой. На фотке виден мой "позор".

Заночевали в кемпинге Ramfjord в 5 км от Fagernes.

Tromso

29.06.2005 ср. Хотя Тромсе и считается самым большим по площади городом Норвегии, но фактически его центр расположен на маленьком острове одноименного залива. Трасса Е8 приводит к современному Полярному собору с будто бы самым большим в Европе витражом. Он находится на окраине на материковом берегу пролива, отделяющего центр города от материка. Вход к Богу оказался платным, что само по себе показалось странным и отбило желание его посещать. Зато на площадке у собора можно бесплатно припарковать машину и пройти в город по высокому мосту. В центре бесплатной парковки нет, а с моста открываются великолепные виды на гавань и окружающие пейзажи.

Тромсе в путеводителях называется "Северным Парижем" и "Воротами Арктики". Второе определение еще куда ни шло, а с французской столицей я никаких ассоциаций не обнаружил.

Городские памятники

Я питаю слабость к интересным городским памятникам, поэтому стараюсь обращать на них внимание. В 2003 году нам очень понравились памятники в Тронхейме, но в этой поездке мы туда решили не заезжать.

Амудсен у своего музея

Какой-то из норвежских королей

Интересен бюст Амудсену у музея и небольшой памятник какому-то деятелю культуры с маленьким персонажем, сидящим на плече.

Напоследок по настоятельному совету путеводителя решили съездить к университету с его современным оригинальным дизайном и лабиринтом перед главным зданием. Сначала поплутали в лабиринтах тоннелей, ведущих из центра к университету, потом между его разбросанными по большой площади корпусами и общежитиями. Уже почти отчаявшись, наконец обнаружили главный корпус. Дизайн корпусов университета действительно оригинальный - в нем широко используются деревянные конструкции, но интересен он скорее специалистам-архитекторам. А вот лабиринт вызвал ассоциации с древними лабиринтами Соловков.